Припуски на шов: все, что может потребоваться в работе

Если края ткани не осыпаются или осыпаются не сильно, припуски на швы можно оставить необработанными или подрезать ножницами-зигзаг (с зубчиками), чтобы срезы выглядели более эстетично. Если же края ткани сильно осыпаются, то есть от них отделяются нитки, лучше будет обработать срезы припусков на швы.

Как избежать обработки припусков на швы

Чтобы избежать необходимости обрабатывать припуски на швы, можно использовать французский шов или запошивочный шов — техники, скрывающие срез ткани внутри соединительного шва.

Почему эта величина разная

Показатель припуска варьируется в зависимости от:

• типа материала: трикотаж, мех, шелк;
• вида изделия: постельное белье, юбка, брюки;
• конструктивных особенностей шва: с окантовкой, с закрытым срезом.

Величина припусков на швы для изделий массового производства и с индивидуальным покроем отличается из-за особенностей технологии. Для создания правильного лекала изделия следует учесть, что слишком большие припуски стягивают ткань, а при маленьких в местах стыка шитье расползется по швам. При неправильном подборе размера припуска на шов внешний вид изделия может сильно пострадать: возможны перекосы, присборивание и другие дефекты.

Направление ворса

Ворсистые ткани: махровые, велюровые, бархатные и прочие разновидности, имеют определённое направление ворса. Определить его можно с помощью ладони, перемещая ей по ткани. Направление, в котором ворс лег ровно, называется направлением ворса, а противоположное — «против ворса». На выкройках эту особенность указывают с помощью стрелки.

Производя раскрой тканей с ворсом, следите, чтобы все элементы выкройки смотрели в одну сторону. Обычно направление ворса должно идти к низу изделия.

Сколько надо отступить

В некоторых журналах даны выкройки с учетом припусков на швы. Усредненная величина – 1,5 см. Это не всегда удобно, так как данная величина не может быть одинаковой для всех частей выкройки. Лучше всего сразу срезать с края лекала 15 мм и заново построить необходимые линии выкройки. Это удобнее, чем ровнять все в раскроенном изделии.

Вот какие припуски на швы обычно используются (в см):

С учетом материалов указанные выше значения надо увеличить, согласно следующей таблице, на несколько сантиметров.

Направление узора

Ткани с узорами также имеют особенности направления, а также размера и расположения принта. Осуществляя раскрой, выкройки раскладывайте исходя из условия, что все узоры по нижним краям изделия должны быть направлены в одну сторону.

Для тканей с геометрическими узорами (клетка, поперечная полоса или поперечный узор) важно совместить рисунок в районе продольных швов. Размещая выкройку, совместите нижние края, чтобы они имели одинаковые части узоров или полосы, и только затем приколите детали.

Способы нанесения на ткань

Для нанесения на ткань линий, показывающих припуски на шов, можно использовать разные инструменты. Каждый из них по-своему удобен, но и недостатки для них не чужды.

1. Мел. Начинающим мастерицам его использование нежелательно. Линия получается толстой, рисовать ее неудобно, так как ткань сдвигается.
2. Тонкий кусочек мыла. Линия получается тоньше, но на некоторых материалах ее практически не видно или она быстро стирается. К тому же пыль от мыла при вдыхании раздражает слизистую носа.
3. Фломастеры, маркеры. Очень удобный для начинающих инструмент. Линия получается тонкой и хорошо видной, но процесс занимает много времени.

Опытные мастерицы делают припуски на шов на глаз, причем с большой точностью, и выполняют выкройки уже с учетом всех прибавок. Но для того чтобы набить руку и получить изделие именно таким, каким хотелось, нужно тщательно разобраться во всех премудростях швейного дела.

Срезание припусков на углах

1. Для аккуратного выворачивания деталей с острыми углами обрезать припуски вблизи угла нужно очень тщательно. Сначала срежьте лишнюю ткань поперек вершины угла, оставив несколько нитей до шва.
2. Обрежьте наискосок оба припуска по сторонам угла, причем, чем меньший градус у угла, тем ближе к шву.

Шитье. Обработка юбки от А до Я.

Источник

Непосвященному человеку кажется, что сшить юбку — дело несложное. В действительности, это далеко не так.

Ведь вся прелесть даже самой простой по крою юбки заключается в том, чтобы она хорошо сидела на фигуре. А для этого она должна быть прекрасно отработана.

ТКАНИ

Ткани для юбок годятся самые разные: от хлопчатобумажных — до шерстяных.

Естественно, что для летних юбок лучше использовать хлопчатобумажные ткани. Они гигроскопичны, хорошо стираются, но, правда, сильно мнутся.

Поэтому юбки, предназначенные для работы, рекомендуем шить из хлопчатобумажных или льняных тканей с содержанием искусственных волокон.

Такие ткани меньше мнутся и хорошо сохраняют форму. Шелковые ткани, как натуральные, так и синтетические, благодаря тому, что они пластичны и хорошо драпируются, чаще всего используют в нарядной одежде, юбках кроя «солнце» и «полусолнце», юбках с оборками. И, наконец, шерстяные ткани — без них не обойтись, если вы задумали сшить классическую юбку. Но и в этом случае лучше предпочесть полушерстяные ткани с добавлением синтетических волокон. Юбка будет

значительно практичнее: дольше сохранит форму, не будет мяться, потребует меньше ухода. Однако учтите, что при большом проценте добавленных синтетических волокон ткани становятся излишне жесткими, а это для женских

юбок вовсе нежелательно.

ШВЫ

ВИДЫ ШВОВ — .

Для плотных шерстяных тканей частота строчки должна составлять 4—5 стежков в 1 см, а нитки и иглы применять следующие:

— хлопчатобумажные нитки для стачивания — №№ 40 и 50,

— шелковые нитки для отделочных строчек — № 33А,

— иглы машинные — №№ 90—100.

Не забудьте, что цвет ниток должен соответствовать цвету ткани.

СКЛАДКИ

Чтобы складки на юбке были четко зафиксированы и не смещались во время носки, стачивая их, обязательно закрепите с изнаночной стороны строчкой, расположенной поперек припуска, тем самым закрепляя всю ширину складки. Это необходимо делать как при односторонних (1), так и при встречных складках (2), причем — в обе стороны.

Если припуск на складку проходит не по всей длине детали, то закрепляющую строчку прокладывайте с лицевой стороны, предварительно аккуратно заметав и заутюжив складку (3).

КАРМАНЫ

Чаще всего мы привыкли видеть на юбках внутренние карманы в швах и внутренние карманы с отрезными боковыми частями. О первых подробно рассказывалось в предыдущей статье, когда шла речь об обработке платья.

В этот же раз познакомим с тем, как выполнить внутренние карманы с отрезными боковыми частями. Выкройка боковых частей, как правило, делается цельнокроенной с нижней мешковиной. Соответственно ей следует выкроить и верхнюю мешковину.

На переднем полотнище юбки срез входа в карман обтачайте мешковиной (шов № 2), сложив ее и основную деталь лицевыми сторонами внутрь (4).

Шов слегка разутюжьте и, отвернув мешковину на изнаночную сторону юбки, выметайте, выпуская кант в 1 мм со стороны полотнища юбки, затем приутюжьте и отстрочите на ширину, предусмотренную моделью. Теперь возьмите боковую часть, цельнокроенную с нижней мешковиной, положите на нее переднее полотнище с притачанной верхней мешковиной, совмещая входы в карман, и наметайте. Уровняйте срезы мешковин, стачайте их между собой и обметайте (5). По краям входа в карман сделайте закрепки, настрочив основное полотнище на боковую часть на 2—3 см с каждой стороны, концы

строчек закрепите. Карман готов.

На юбках кроя «солнце» часто обрабатывают карманы «в рамку», но технология их обработки ничем не отличается от обработки таких карманов на платье, меняется лишь форма мешковин. Мешковины кроите таким образом, чтобы было удобно держать в

кармане руку, иными словами, приближая форму мешковины к форме ладони.

После того, как обработаны вытачки, складки и карманы, можно стачать боковые швы. Используйте для этого шов № 1 — припуски обычно заутюживают в сторону переднего полотнища. Но если ткань плотная, то швы сначала отутюжьте «на ребро», а затем

разутюжьте. Если на юбке обработаны внутренние карманы с отрезными боковыми частями, то припуски боковых швов лучше всего заутюжить в сторону спинки, чтобы избежать лишней толщины. В юбках кроя годе швы заутюживают иначе: от пояса до начала расклешения швы заутюживают или разутюживают, как обычно. Нижнюю же часть шва заутюживают «на ребро». В этом случае клинья годе мягко западают и выглядят очень красиво.

ШЛИЦЫ И РАЗРЕЗЫ

Очень часто швы юбок заканчиваются шлицами или разрезами. Начнем с более простого — разрезов.

— Для обработки короткого разреза (5—15 см), являющегося продолжением шва, достаточно обычных по ширине припусков на шов, нижние уголки при этом вытачайте припуском на подгибку (6).

— Для того, чтобы обработать длинный разрез (свыше 15—20 см), о более широких припусках на шов (4—5 см) следует побеспокоиться еще при раскрое юбки. Припуски вдоль разреза заутюжьте. Нижние углы обтачайте подгибкой низа (7). В верхней части разреза рекомендуется проложить горизонтальную закрепляющую строчку (8).

— Для обработки шлицы при крое также необходимо оставить припуски шириной 4—5 см. Верхнюю сторону шлицы обработайте цельнокроеным припуском, перегнув его по линии продолжения шва, и приутюжьте. Припуск нижней стороны шлицы обтачайте полоской основной или подкладочной ткани (9). Нижние углы вытачайте припуском на подгибку (аналогично обработке углов разреза). С лицевой стороны проложите закрепляющую строчку на ширину припуска (10).

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

Застежку обрабатывают после стачивания вытачек, складок и швов. Обычно ее делают в левом боковом шве или в среднем шве заднего полотнища.

Края застежки заутюжьте по линиям продолжения шва и настрочите на молнию одним из двух способов.

Первый — строчки располагают на расстоянии 0,5 см от сгибов (11). И второй — молнию смещают и заднее полотнище юбки настрачивают на молнию в край, располагая сгиб около зубцов, а переднее — на расстоянии 1 см от сгиба (12).

ВИДЫ ШВОВ — .

ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЮБКИ

Верхний срез юбки можно обработать поясом или корсажем. Ту часть пояса, которая после притачивания окажется его внешней стороной, с изнанки продублируйте прокладкой.

В юбках из тонких тканей пояс сначала притачивайте с изнаночной стороны, оставляя при этом запас на застежку (13). В этот же шов втачайте и две вешалки из тесьмы, располагая их по бокам. Затем, вытачав концы, пояс перегните на лицевую сторону юбки, подверните свободный срез на 0,7 см и настрочите в край, закрывая шов притачивания (14). На конце пояса со стороны переднего полотнища юбки прометайте

петлю, а на выступе запаса под застежку со стороны заднего полотнища соответственно петле пришейте пуговицу.

В юбках из плотных тканей и в юбках на подкладке для уменьшения толщины пояс рекомендуется притачивать с открытым срезом. Обратите внимание — пояс притачивают после того, как приметана подкладка. Сначала пояс притачайте к юбке с лицевой стороны, сложив детали лицевыми сторонами внутрь. Затем пояс перегните по линии

сгиба на изнаночную сторону юбки, приметайте, не допуская перекоса ткани, и настрочите в край с лицевой стороны, закрепляя тем самым его внутреннюю

часть. Не забудьте втачать вешалки. Свободный срез пояса нужно предварительно обметать (15).

Над вытачками или карманами юбки можно настрочить шлевки, обработанные швами № 15 и № 16. Один конец шлевки предварительно вложите в шов притачивания пояса, другой подогните на 0,7 см и настрочите на верхний край пояса.

При обработке верхнего среза юбки корсажной лентой, сначала ее настрачивают на изнаночную сторону юбки на расстоянии 0,2 см от края ленты и 0,7 см от края юбки (16). В шов притачивания ленты также вкладывают две вешалки, располагая их по бокам. Затем корсажную ленту перегните на лицевую сторону и настрочите на юбку в край, закрывая шов притачивания (17). Концы ленты заправьте внутрь и застрочите или

зашейте вручную. После этого тесьму отогните на изнаночную сторону юбки и приутюжьте. По лицевой стороне проложите строчку, отступив от верхнего края 0,5—1,5 см в зависимости от модели (18).

ПОДГИБКА НИЗА

В зависимости от ткани и кроя низ юбки можно подшить по-разному.

— Низ юбок из хлопчатобумажных тканей обрабатывают швом № 4 — вподгибку с закрытым срезом, ширина подгибки в прямых юбках — 4 см, в расклешенных — 3 см.

— Низ юбок из шелковых тканей рекомендуется подшивать швом вподгибку с закрытым срезом, шов № 17, но вручную, потайными стежками. Ширина подгибки та же.

— Низ юбок из шерстяных тканей подшивают швом № 10, ширина подгибки остается прежней.

— Низ юбок кроя «солнце» или «полусолнце», сильно расклешенных юбок рекомендуем подшивать на машине двойным подрубочным швом (шов № 14) или швом вподгибку с открытым срезом с предварительным его обметыванием (шов № 7), ширина строчки

1 см (19). Если вы шьете юбку со складками плиссе или гофре, то низ юбки нужно подшить прежде, чем отдать раскроенную ткань в ателье. Иначе потом будет трудно заутюжить складки по низу.

ПОДКЛАДКА

Подкладку юбки кроят по деталям основной выкройки. Если юбка со складками, при раскрое подкладки складки нужно «закрыть», то есть заложить, а лишнюю ткань у талии убрать в вытачки.

По низу подкладка должна быть короче юбки на 2—3 см.

Если на юбке нет шлиц и разрезов, на подкладке оставляют разрезы в боковых швах (длиной 15—20 см), чтобы обеспечить свободу шага. Если же на юбке по модели имеются шлицы или разрезы, то разрезы на подкладке должны им соответствовать.

После того, как стачаны все вытачки и швы подкладки, приметайте ее к верхнему срезу юбки, сложив юбку и подкладку изнаночными сторонами внутрь.

Только после этого приступайте к обработке пояса. В месте разреза юбки подкладку пришивают вручную или на машине к припускам (20).

В юбке со шлицей при крое подкладки предусмотрите шов, который должен совпадать с линией припуска на шлицу (21). Подкладку по продолжению шва пришивайте к припускам на шлицу (22).

Есть и более простой способ. Подкладку кроите без дополнительных швов, а в месте разреза или шлицы вырежьте аркообразный участок ткани на высоту шлицы или разреза. Края выреза (ширина его 4—5 см) обметайте, подогните на 0,5 см на изнаночную сто-

рону и отстрочите (23). Закреплять подкладку на разрезе не нужно — она не будет видна при ходьбе. Это очень простой и удобный вид обработки.

Теперь осталось отутюжить юбку.

Думаю вам будет интересно:

>

• Способы приготовления домашнего вина
• Ароматные и наваристые супчики с булгуром – согревающий осенний обед
• Хит-парад блюд из школьной столовой

Раскрой по косой

Для достижения особенно эффектного и эстетичного ниспадания подола юбки вдоль ваших ног рекомендуем способ раскроя по косому направлению. Чтобы его осуществить, определите направление долевой нити и отложите от нее 45° (другой угол не допустим). Обычно за правильное расположение детали по косому направлению отвечает соответствующая разметка вектора долевой нити на элементе выкройки. Согласно ей расположите выкройку на поверхности материала, проследив как обычно, чтобы линия долевой нити шла параллельно кромке ткани.

План раскладки

Рациональным способом размещения элементов выкройки на ткани является план раскладки. Некоторые виды тканей имеют более жесткую структуру кромки, поэтому их не учитывают, производя расчет общего расхода материала. Материал нужно сложить вдвое, изнанкой наружу. Если предусмотрен однослойный раскрой, то на плане ткань всегда показана лицевой стороной к вам.

Идеальным считается такой план раскладки, при котором ткань, сложенная вдоль вдвое («лицом» вовнутрь), имеет на поверхности все детали, расположенные в одном направлении. Именно такая раскладка даёт возможность использования абсолютно любого материала, независимо от наличия узоров или ворса. В остальных случаях раскладки деталей нужно быть предельно внимательными при выборе тканей с направленным узором или ворсом.

Детали выкроек, показанные на планах раскладки в виде сплошной линии, размещают на материи так, чтобы сторона, имеющая надписи, смотрела вверх, а при наличии пунктирной линии – надписи должны смотреть вниз.

Ткани в полоску

Полосатые ткани имеют такой же симметричный и ассиметричный типаж, что и ткани в клетку, поэтому для них используют аналогичные приёмы раскраивания. Однако есть небольшие особенности при раскрое тканей, имеющих продольные и поперечные полосы:

• Ткань, имеющую продольные полосы размещают таким образом, чтобы добиться совмещения полос. Если приходится работать с асимметричными полосами, то выбираем за ориентир самую заметную полосу. Совмещение кромок, как правило, не производится.
• Ткани, имеющие поперечные полосы, нужно совмещать у швов, поэтому их складывание заключается в точном наложении полосок друг на друга. При этом фиксация деталей выкройки должна быть ориентирована по нижнему краю с одинаковой полоской на обеих частях. Используйте ткани с поперечными полосами лишь для изделий, имеющих прямой нижний край.

Подготовка к первой примерке

Для того, чтобы приготовить первую примерку нам надо сметать вытачки, соединить бока, вметать замок и уложить и прикрепить шлицу.

• Обводя мелом выкройки переда и спинки на материале, мы отметили (обвели) вытачки и линии сшивания только с одной стороны. Чтобы перенести их на другую сторону можем воспользоваться двумя способами:

1. Копировальным швом;
2. Булавками.

Я выбираю булавками, а копировальный шов использую в том случае, если линии кроя овальные (ворот, горловина и т. д.).

В данном варианте линии ровные, поэтому по основным точкам закалываю иголками. Обязательно, горизонтальной линией отмечаю конец вытачек. Фото 4.

• Переворачиваю детали на другую сторону и по иголкам, с использованием линейки, переношу вытачки и все остальные линии. Фото 5.

• Сметываю вытачки, соединяя обе стороны треугольника (вытачки). В чертеже юбки мы начертили классический вариант с одной вытачкой по переду и спинке. Я шью на клиентку и для ее типа фигуры лучше использовать на спине две вытачки. К этой теме мы еще вернемся, когда будем разбирать типы фигур, а сейчас делайте одну, как и предусмотрено лекалом. Снимок 5.
• По центру спины, отступаем от талии 18 – 20 см для молнии, ставим метку и от нее до точки L — начало шлицы (смотрите чертеж, фото 4), наметкой, соединяем обе половинки спинки. Меловые линии для молнии и шлицы прометываем на обеих половинах спины, по отдельности. Фото 6.

Ткани в клетку

Клетка бывает симметричного и асимметричного типа. Горизонтальные полоски клеток любого типа обязаны совмещаться на стыке швов. Для совмещения вертикальных полосок клетки и их симметричного расположения на деталях справа и слева проследите, чтобы продольные полоски клеток совместились при складывании ткани, т.е. линия изгиба должна располагаться в центральной части клетки либо точно между клетками.

Стоит отметить, что такое правило не работает в случае асимметричной клетки, так как если по вертикали можно добиться совмещения одной полосы, то совпадения всех полос раппорта добиться невозможно. При работе с тканями в клетку их нужно фиксировать дополнительно, чтобы избежать перекоса узора при раскрое, и периодически проверять надежность фиксации и совпадение продольных и поперечных линий клетки.