Работа с вытачками при пошиве одежды
Те, кто создаёт одежду своими руками знают, сколько в этом процессе нюансов и особенностей. Для того чтобы изделие в результате выглядело красиво и качественно необходимо правильно выполнять каждую операцию. Работа с вытачками при пошиве одежды играет немаловажную роль, так как большинство вытачек находится на видимых местах и от их выполнения зависит внешний вид изделия.
Вытачки могут располагаться на самых разных изделиях: юбках, платье, брюках, шортах, пальто, куртках, жакетах, пиджаках… В самых разных местах: талии, груди, плечах, локтях, коленях… В каждом случае с вытачкой работают по – разному. Большое значение имеет и качество материала, из которого создаётся изделие.
Как правило, вытачка представляет собой участок на ткани, который отделяется от основной детали строчкой для того, чтобы изменить конфигурацию изделия. В большинстве случаев вытачки находятся внутри, за исключением декоративных, которые специально делают на внешней стороне изделия. Рассмотрим основные виды вытачек, которые встречаются при пошиве одежды.
Одними из самых распространённых являются вытачки, имеющие расширение с одной стороны и сужающиеся с другой стороны. Зачастую с широкой стороны вытачки мы имеем открытый срез ткани. Это часто встречается на юбках, брюках, платьях и т.д. Такая вытачка имеет середину (ребро) и косые боковые линии, которые образуют глубину вытачки.
При работе с разными материалами с этим видом вытачек есть некоторые нюансы. Начнём с обычной костюмной ткани средней плотности. На первом этапе необходимо сложить вытачку по центральной линии, сколоть иголочками или заметать.
Выполнить машинную строчку по косой линии вытачки, в начале которой сделать закрепку вперёд – назад, а в конце (к уголку) просто оставить концы нитей свободными. Хвостики можно завязать несколько раз на узелки и обрезать, либо при помощи обычной иголки спрятать их в ткань и так же обрезать лишнее.
После этого необходимо отутюжить вытачку. В сложенном положении первым делом надо проутюжить ребро, не опускаясь ниже угла вытачки.
Затем отвернуть вытачку в какую — либо из сторон (по ситуации) и приутюжить её по ребру, не затрагивая её целиком, во избежание пропечатывания на лицевой стороне ткани.
Теперь рассмотрим, как выполнить ту же вытачку на тонких тканях, таких, как, например, шифон. В этом случае вытачку лучше не сколоть, а прометать по ребру, так как лёгкие ткани не стабильны и одна половина может съезжать относительно другой. Если глубина вытачки большая, то необходимо прометать и по косой линии.
Затем надо проложить машинную строчку по всей длине вытачки (придерживая ткань рукой), не делая при этом никаких закрепок, во избежание стягивания материала. Свободные хвостики завязать на узелки и лишнее обрезать. ВТО вытачки на тонких материалах я делаю так же, как и на тканях средней плотности, как было показано выше.
Теперь ту же самую вытачку рассмотрим при использовании плотных материалов, которые применяют для пошива верхней одежды. Её можно выполнить двумя способами.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ
Скалываем вытачку по ребру и заранее заготавливаем небольшой прямоугольный отрезок ткани, центральную линию которого совмещаем с боковой линией вытачки.
Выполняем машинную строчку вдоль всей вытачки, вверху делая закрепку а внизу просто дострачивая до конца отрезка дополнительной ткани.
Складываем полоску ткани пополам и утюжим вытачку по ребру.
Затем вытачку и полоску ткани необходимо развернуть в разные стороны и разутюжить. Это способ часто применяется на верхней одежде, для того чтобы вытачка из плотной ткани лежала лучше. При необходимости отрезок дополнительной ткани можно ровно подрезать и край обработать оверлоком.
ВТОРОЙ СПОСОБ
Он используется в том случае, когда глубина вытачки достаточно велика. По всей длине вытачки выполняют машинную строчку, делая закрепки вверху и внизу, а затем разрезают вытачку по ребру, не доходя до угла около 2 см.
Обе стороны вытачки разутюживают в разные стороны при помощи пара, прижимая подушечкой ткань, пока она не остыла.
Для того, чтобы на лицевой стороне изделия не пропечатались обе отлетные стороны вытачки можно выполнить ВТО непосредственно под ними с обеих сторон. При необходимости излишнюю ткань на отлётах можно срезать. Так как верхняя одежда выполняется на подкладе, то разрезной вытачки совершенно не будет видно.
Теперь рассмотрим ещё одну распространённую вытачку, которая является вертикальной, хотя на фото она изображена в горизонтальном положении. Она используется на плечевых изделиях и находится в районе талии, создавая красивые контуры на фигуре. Подобные вытачки на платье с приталенным силуэтом просто необходимы.
У неё также есть центральная линия, но, по краям она имеет два острых угла. Вытачка складывается вдоль пополам и стачивается машинной строчкой от одного угла к другому. Если ткань средней плотности или плотная, то по краям можно поставить закрепки. Если же ткань тонкая, то лучше хвостики завязать на узелки и обрезать лишнюю длину.
Затем необходимо выполнить ВТО. Для этого каждую сторону вытачки утюжат на подушке отдельно, распрямляя ткань с обеих сторон от вытачки. Сначала надо проутюжить одну сторону, потом другую.
После этого развернуть всю вытачку только на одну сторону и постараться оттянуть ткань по ребру вытачки, для того чтобы с лицевой стороны всё было ровно. Если ткань слишком прочная и не оттягивается или глубина вытачки слишком большая, то вытачку придётся надрезать в нескольких местах. Но, это возможно только в тех случаях, когда изделие выполняется на подкладе, чтобы этих разрезов не было видно. Если же изделие выполняется без подклада, а вышеперечисленные моменты присутствуют, то вместо вытачки лучше сделать рельефы.
Вот так происходит работа с основными вытачками при пошиве одежды.
В КАКУЮ СТОРОНУ ЗАУТЮЖИВАТЬ ВЫТАЧКИ?
Также, для хорошего внешнего вида необходимо знать в какую сторону лучше заутюживать вытачки. Поделюсь теми вариантами, которыми пользуюсь я. Талевые вытачки на юбках и на брюках я заутюживаю к центру изделия. Талевые, плечевые вытачки на платье и жакетах я также заутюживаю к центру. Нагрудные вытачки, которые выходят из боковых швов я заутюживаю вниз. Локтевую вытачку на рукаве тоже надо направить вниз.
Так я поступаю с основными видами вытачек. Надеюсь, что эта информация была Вам полезна и Вы используете её при пошиве новой одежды для себя и своих близких.
Если Вас интересует работа с другими вытачками, спрашивайте в комментариях и я постараюсь Вам помочь.
Делитесь мастер – классом с другими любителями шитья и подписывайтесь на новости сайта, чтобы узнавать ещё больше о пошиве одежды!
С уважением, Арина Широкова.
5 2 голосов
Оценить запись
Прямые швы изделия можно гладить с помощью валика
Прямолинейные швы можно гладить (разутюживать) с помощью шовного валика, таким как на этом фото. Изделия кладут на шовный валик изнаночной стороной вверх так, чтобы валик находился точно под швом. Шов разутюживается кончиком утюга, движущегося вдоль линии шва. Срезы припусков шва не приутюживаются, и поэтому от них не остается отпечатков на лицевой стороне изделия. Такое приспособление очень удобно использовать, когда вы будет гладить швы изделия из мягких шерстяных или драповых тканей. Шовный валик можно сделать следующим образом: свернуть в трубочку журнал и обернуть его сукном или полотенцем.
Принадлежности для утюжки
Утюг с регулятором температуры — незаменимый инструмент при швейных работах. Самый лучший утюг — паровой. Им можно утюжить как с увлажнением, так и без него. Утюг должен иметь гладкую подошву. Чтобы на ней не было царапин, не ставьте утюг на шероховатые поверхности и не утюжьте сколотые булавками детали из ткани. Ни в коем случае нельзя скрести подошву утюга ножом. Для чистки утюга нужно применять специальное чистящее средство или средство для ухода за металлическими предметами, которое не содержит абразива. При незначительном загрязнении утюг можно протереть водным раствором уксуса. Очень удобна съемная подошва из тефлона, которая крепится к утюгу.
Тефлоновая подошва не только защищает основную подошву, но также предупреждает образование пятен лоска при утюжке. Однако она не заменит ткань для утюжки очень чувствительных к нагреву тканей.
Еще необходима гладильная доска и дополнительно рукавная гладильная доска, служащая для разутюживания рукава и утюжки всех других небольших деталей, которые нельзя натянуть на большую доску. Для утюжки закругленных швов и швов втачивания рукава удобна гладильная подушка, в продаже бывают подушки разной величины. Самая удобная — маленькая подушечка, которую можно надеть на рукавную доску.
Ткань для проутюживания (проутюжильник) необходима, когда вы утюжите с лицевой стороны особо чувствительную к нагреву ткань. Очень удобен прозрачный хлопчатобумажный батист: сквозь него хорошо видно проглаживаемое место, и при утюжке не образуются складки или мятые места. Если у вас утюг без увлажнителя, то эту ткань можно увлажнять. Влажная ткань потребуется также для приутюживания некоторых типов прокладки флизелин, так как для этой цели утюг с увлажнителем не годится.
Гладить швы в труднодоступных местах можно с помощью шаблона
Для разутюживания швов в труднодоступных местах обтачных деталей (лацканы, воротники, манжеты, клапаны, карманы, пояса и т. п.) желательно пользоваться узкой колодкой, идущей в комплекте с гладильной доской. Если такой колодки у вас нет, можно пользоваться шаблонами, вырезанными из плотной бумаги, картона. Шаблон должен быть вырезан точно по форме детали без припусков на швы. Вырезанный из плотной бумаги или картона шаблон вкладывают внутрь вывернутой на лицо детали и приутюживают с той стороны, на которой будет виден кант.
Читайте также:
Температура утюжки
Температура нагрева утюга зависит от ткани. Хлопок и лен можно утюжить очень горячим утюгом, в то время как химические волокна не переносят большого нагрева. При утюжке тканей из смешанных волокон температуру нагрева утюга устанавливают, всегда ориентируясь на наименее стойкие к нагреву волокна. Лучше всего перед утюжкой сделать пробу утюгом на каком-нибудь лоскуте.
Обратите также внимание на то, как эта ткань реагирует на увлажнение. Лен, хлопок, шерсть, диолен и тревира нуждаются в увлажнении при утюжке. Некоторые ткани после утюжки с паром нужно проутюжить через сухую ткань, так как оставшаяся влага может при охлаждении вызвать волнистость поверхности ткани.
ВАЖНО: по лицевой стороне следует утюжить только через сухую ткань! Ткани с длинным ворсом (например, мягкий драп, верблюжья шерсть, велюр и др.) надо утюжить только с изнаночной стороны без сильного нажима, с паром и без заключительной утюжки через сухую ткань, потому что в этом случае сомнется ворс.
Шелк, вискозу, ацетат можно утюжить сухими, но быстрее они утюжатся с паром. Однако при утюжке через влажную ткань нужно проявлять осторожность. Если она слишком влажная, на ткани появятся неопрятные водяные пятна, которые уже не удаляются. Поэтому сначала лучше проутюжить влажную ткань для утюжки, чтобы она была лишь слегка влажной. Этой влаги вполне достаточно для утюжки, а на ткани не образуются пятна. Когда вы гладите утюгом с увлажнителем, для предосторожности всегда подкладывайте сухую ткань.
Металлические нити переносят только очень небольшой нагрев и боятся влаги — от нее они становятся матовыми.
Как утюжить окат рукава
Утюжить окат рукава довольно сложно, поскольку нужно сохранить его форму и одновременно разгладить утюгом соединительный шов. Вначале заутюживают шов втачивания рукава с изнаночной стороны «на ребро», носиком утюга осторожно расправляя и сутюживая сборку оката. Утюг не должен заходить на ткань рукава более чем на 1-2 см. Укладывать на гладильной доске изделие следует так, чтобы рукав изнанкой был сверху. На ребро нужно гладить и нижнюю часть шва втачивания рукава, заходя на ткань рукава на 3-5 см. Шов втачивания рукава нужно гладить осторожно, не растягивая его. В верхней части шов втачивания рукава заутюживают на рукав, а в нижней части — оставляют разутюженным «на ребро». С лицевой стороны верх рукава и окат приутюживаются на специальной колодке или на весу, подкладывая внутрь оката небольшую подушечку.
